アルゼンチン北西部「NOA」を旅する

長い間、アルゼンチン北西部を探検したいと思っていました。そこは、今も独自のアイデンティティを保ち、歴史が豊かで、おもてなしの心が本当に感動的な地域だそうです。そしてついに、生涯忘れられないロードトリップをする機会に恵まれました。

アルゼンチン北西部、通称NOAは、フフイ州、サルタ州、トゥクマン州、カタマルカ州、ラ・リオハ州、サンティアゴ・デル・エステロ州を含む広大な地域で構成されており、国土の20％以上を占めています。

この地域への最初の旅では、フフイ州とサルタ州をドライブする機会がありました。もしあなたが運転好きで、地元のコミュニティに浸り、美しい景色を鑑賞するのが好きなら、風光明媚な旅を発見するためにこの文章を読み続けてください。

NOAは、対照的な素晴らしい景色が特徴です。旅の途中、アンデス山脈や、ケブラーダと呼ばれる峡谷でつながった乾燥した地域に遭遇しました。私は、スタート地点のサルタで、旅の相棒となる95オクタンガソリンで走るシボレーに乗り込み、さまざまな種類のエンパナーダを味わうことに専念しました。

旅の最初は、国道9号線を経由してワカレラへ向かいました。3時間半のドライブで、北へ進むにつれて、この時期の野原の黄色から、さまざまな岩の層の赤みがかった緑まで、色彩に満ちた景色を発見することができました。ワカレラの町は、この地域の2つの最大の見どころ、プカラ・デ・ティルカラと14色で知られる有名なオルノカル山脈のすぐ近くにあります。

地元の専門家であるオラシオのガイドでプカラ・デ・ティルカラを訪れた際、この地域の起源についてもう少し学びました。プレ・インカの遺跡で構成されるこの集落は、ケブラーダ・デ・ウマワカにあり、間違いなく私が見たかったものでした。ケチュア語で要塞を意味する「プカラ」は、地元の部族ティルカラ族の農作物を防衛し保護するための戦略的な拠点として使われていました。彼らの主な財産はキヌアと、ラマやグアナコなどの動物でした。私は旅の途中で、これらの動物を自然の生息地で観察することができました。

さらに北上し、ウキア（ティルカラから20分）に立ち寄りました。ここの魅力は、教会と、中央広場で工芸品を売る地元の人々です。ウキアから、おそらく北部で最も印象的な山であるオルノカルに向かいました。砂の道を登る（ウキアから50分）のは、苦労する価値があります。頂上には、海抜4,200メートルの堂々とした山脈が待っていました。14色ではないかもしれませんが、それでも壮観です。

風雨によって浸食された多くの鉱物で構成されるこの石灰岩層は、山の斜面にその色を現しています。形も印象的で、それらは海抜4,700メートルを超える山脈に沿ってジグザグに伸びています。地層の虹の色は、黄土色、緑、黄色、白を含めて少なくとも33色あると言う人もいます。間違いなく、正式には「セルラニア・デル・オルノカル」と呼ばれているこの山地は、私がこのルートで見た中で最も素晴らしい風景のひとつです。 

景色を堪能した後、国道9号線に戻り、プルママルカを目指して 国道52号線に入りました。プルママルカはまさに魔法のような街です。中継地として利用されてきたこの街は、ケブラダ地方の植民地時代の建築、習慣、伝統を今に伝えています。

舗装されていない道、色鮮やかな毎日開かれる工芸品市場、そして観光客と共存する小さな地元の商店の数々。七色に輝く丘に沈む夕日は、標高2,324メートルのこの街の通りを赤く染め上げます。

プルママルカ滞在中、丘の景観と地形を堪能できる3キロメートルの遊歩道「パセオ・デ・ロス・コロラドス」への訪問は外せませんでした。町のすぐそばから始まるこの遊歩道は、まさに自然の驚異です。

翌日、私が最も楽しみにしていた体験の一つが待っていました。フフイ州とサルタ州にまたがり、南米で4番目に大きい塩原、サリナス・グランデス塩原への旅です。

フフイの大塩原

国道52号線でリパン峠を越えると、おそらくこれまで見た中で最も鮮やかな地形が目の前に現れました。黄色、緑、赤、茶色の色合いが、全く異なる白い景色へと変わりました。私はサリナス・グランデス塩原に到着しました。

この塩原は火山活動によって形成され、約1000万年前、アメリカ大陸のプレートが太平洋と衝突した際に形成されました。火山が噴火すると、鉱物質を含んだ水、塩水、岩石が川のように流れ、この盆地に閉じ込められました。この水が蒸発した後、塩原が形成されました。

サリナス・グランデスから15分の小さな村、トレス・モロスでは、サルタ出身でプリスティン・キャンプスのスタッフの一人であるファクが待っていました。彼は四輪駆動車で、どこまでも続く手つかずの風景の中を運転してくれました。キャンプに到着すると、その日の初めに感じていた好奇心は、この地に対する感動の気持ちに変わりました。

プリスティン・キャンプは、塩原のど真ん中という絶好のロケーションだけでなく、アメニティや料理の面でも極上のサービスが提供されるという点でもユニークなキャンプです。キャンプにはダブルカプセルが4つあり、そのうち2つは大人2名と子供1名が宿泊可能で、合計10名まで宿泊可能です。

プリスティンのスタッフは全員地元出身で、マリアナ・ガルシア・デル・リオシェフ率いるキッチンチームは、最高品質の食材を用いてアルゼンチン北部の風味と香りを巧みに再現しています。私はランチで、ボデガ・コロメのワインと合わせてその味を堪能しました。その後は、アグアス・ブランカスのガイドと共に塩湖を訪れます。

このラグジュアリーキャンプは、最先端のサステナブルなホスピタリティの象徴であり、文化、手つかずの自然、そしてラグジュアリーをコンセプトに、循環型経済モデルに基づいて構築されています。 

サリナスグランデス塩原での素晴らしい体験の後、私はプルママルカに戻り、そこで一泊してからアルゼンチン北西部の南部へと向かいました。

ここで言うアルゼンチン北西部の南部とは、カチとカファヤテのことです。距離はそう長くなく、ルートの大部分はインフラが整備された舗装道路でしたが、カチへ向かう途中のように、未舗装道路や砂利道の区間もあったことを付け加えなければなりません。

そのため、最良の選択肢は、途中で、サルタにある、この地域で最高のエスタンシアの 1 つであるハウス・オブ・ジャスミンに立ち寄ることでした。ルレ・エ・シャトー・チェーンに所属している、静寂の隠れ家です。

翌朝、カチまではわずか153kmでしたが、この区間はやや過酷なため、カルチャキ渓谷（サルタ州）にあるこの小さな町に到着するまでに約3時間30分かかりました。道中、ワカレラやプルママルカ地方で見慣れていた景色よりもはるかに緑豊かな景色が広がりました。

有名なクエスタ・デル・オビスポ（司教の坂）を登り、ロス・カルドネス国立公園に入りました。カチへと続く果てしない道は、5,000メートル級の雄大な山々に囲まれ、その多くは未だ雪をかぶっており、道の脇にはグアナコが自由に歩き回っていました。

この小さな町の建築様式は、主にスペイン植民地時代のもので、白塗りのアドベの家々が並んでいます。教会があり人々の生活が繰り広げられる中央広場は、観光産業と調和して共存しています。国定歴史建造物に指定されているカチ教会は19世紀に遡り、カルドンサボテンの木で作られたオリジナルの内装の一部を今も残しています。

カチから、この素晴らしいロードトリップの最終区間へ。カファヤテという、明らかに西洋風の景色が広がる町にたどり着きました。国道40号線を進み、カルチャキ渓谷を後にすると、ブドウ園、上質なワイン、そしてトロンテス種のブドウを栽培するワイナリーで有名なこの町が私を待っていました。 

カファヤテはカルチャキ渓谷の中で最も重要な町で、石畳の道や教会に見られるように、今も植民地時代の建築様式の特徴が残っています。 17世紀の製粉所、ワイン・ブドウ博物館、カニョン・デ・ラ・ロカやカニョン・デル・パソといった印象的なハイキングコースなど、ユニークな見どころが数多くあります。この地域のワインについてもっと知りたくてたまらず、幸運にも「ブルブハス・デ・アルトゥラ」というワイン生産者家族と出会うことができました。

アルゼンチン北西部、「NOA」は、私が様々な目的地を訪れた経験の中で、間違いなく最も素晴らしい旅先の一つです。最も旅しがいのある旅程でした。NOAはまさに魔法のような場所で、旅行者にアルゼンチンの伝統に浸る機会を与えてくれます。もっと知りたいですか？いくらでも語りましょう……。